Статья написана для тех, кто впервые взял в руки фотоаппарат, или, по крайней мере, пока не умеет пользоваться полностью ручным режимом (обозначается буквой «М»).

Предположим, раньше вы не интересовались фотографией. Но вот что-то подтолкнуло вас купить цифровой фотоаппарат и попробовать себя в этом искусстве мгновенных зарисовок с натуры, т.е. в фотографии.
Рискну предположить, что первых полгода ваши успехи в фотографии будут весьма скромными, а работы – отличаться от классиков жанра (Анри Брессона или Хельмута Ньютона, к примеру). Хотя фотографии, сделанные чисто интуитивно, без знания основ композиции, все равно будут представлять некоторую ценность, скажем, для членов вашей семьи, для ваших друзей и знакомых. Однако, если вас не устраивает такое положение вещей, и вы хотите поднять планку качества своих снимков – эта статья для вас!

Скорее всего, вы прочитали инструкцию, которая прилагается в комплекте с вашей фотокамерой и разобрались с настройками. Также вы наверняка знакомы с устройством фотоаппарата и как получается фотоснимок. Если нет – не беда, я попробую объяснить максимально доступно и по возможности, кратко.

Как получается фотография?
Цифровая фотография возникает в результате регистрации (записи) света, отраженного от объектов. Свет проходит сквозь линзы объектива, и попадает на светочувствительные элементы – матрицу. Фотоаппарат позволяет устанавливать два основных параметра, влияющих на количество пропускаемого света – это выдержка и диафрагма. Выдержка – это время экспонирования, «засветки» матрицы, пока открыт затвор. Там свет, попадая на матрицу, записывается в буфер камеры, а затем – на карту памяти. Объектив камеры состоит из набора оптических линз и лепестков диафрагмы. Лепестки диафрагмы во время «засветки» матрицы образуют отверстие почти идеального круга, дозируя количество света.

Cтандарты для диафрагм и выдержек.
Значения диафрагмы обозначаются в долях от фокусного расстояния объектива: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/3.5, f/4, f/5.6, f/8, f/11, Ff16 и т.д. Чем больше цифра – тем меньше отверстие, тем меньше света проходит через объектив и попадает на матрицу. Значения выдержек отображаются относительно одной секунды, например: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 секунды.

Как влияют эти параметры на полученное изображение? Если выдержка достаточно длинная, за это время объект съёмки может измениться – переместиться, например. Это приведёт к «смазыванию» изображения. Этот прием можно использовать для передачи динамики в кадре. К слову, двигается и сам фотоаппарат – если вы снимаете без штатива, и выдержка достаточно длинная, например, одна секунда. Поэтому, устанавливая выдержку, следует учесть как движение объекта съёмки, так и неподвижность камеры на время открытого затвора. Компенсировать недостаток или избыток света можно с помощью диафрагмы. Она отвечает за ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства или проще – глубина резкости).

Вы конечно же замечали, что на некоторых снимках все объекты находятся в фокусе, детализация по всей глубине картинки, например, пейзажная съемка. Есть и такие фотографии, в основном, портреты, когда глубина резкости ограничивается лишь лицом или даже одними глазами, а все остальное уходит в расфокус. За этот параметр отвечает диафрагма (обозначается буквой «f»). Чем больше открыта диафрагма (числовое значение меньше), тем короче глубина резкости и наоборот. Следовательно, если нам нужно размыть фон, чтобы выделить объект в кадре – диафрагму нужно открыть (например f/2.8). Если же нужно получить резкое изображение всего, что есть в кадре – закрыть диафрагму (например f/16).

Что такое экспозиция?
Это термин, определяющий количество света, «засветившее» матрицу, при котором все детали на фотографии хорошо видимы. Правильная экспозиция – это когда тёмные детали появляются из темноты – (нет провалов в тенях), а светлые ещё не становятся абсолютно белыми (не пересвечены). Однако это идеальный случай, если на снимке отображается весь диапазон яркостей. Такого эффекта можно добиться, лишь прибегнув к глубокой обработке фото. Этот эффект называется HDR и к сожалению, им на сегодняшний день любят злоупотреблять многие фотолюбители и профессионалы, возводя этот вид обработки в разряд культа, применяя его везде, где только можно, попутно уродуя лица и искажая реальность пейзажей и т.п.

Однако, вернемся к нашим «баранам». Условно в поиске правильной экспозиции нужно выбирать между пересветом и провалами в тенях. Либо добиваться правильной экспозиции не по всему кадру, а лишь для сюжетно важных его участков. В искусстве управление экспозицией предусматривает возможность недоэкспонировать кадр, либо, наоборот, переэкспонировать его. Подобные приемы называются «низкий ключ» и «высокий ключ» соответственно и служат дополнительными средствами выражения в фотографии.

Как правильно измерить экспозицию?
В цифровой камере есть встроенный экспонометр. Он измеряет освещённость объекта съёмки и предлагает набор подходящих комбинаций выдержка/диафрагма. Замер экспозиции происходит непрерывно и имеет несколько режимов, облегчающих фотографу процесс съемки. Рассмотрим четыре распространенных режима. Отличаются они размером площади, где будет происходить замер.

1. Матричный (оценочный) замер. Замер происходит по всей площади кадра. Удобен для равномерно освещенных объектов по всей площади кадра, например, в пейзажной фотографии. Но вряд ли подойдет в том случае, когда в кадре есть светлые и темные области, и смысловой центр освещен хуже, чем остальная часть кадра. В итоге на снимке эта часть (смысловой центр) получится намного темнее.

2. Центрально-взвешенный замер. Происходит по всей площади кадра, но основную роль при выборе экспозиции играют 60 % центральной площади кадра. В большинстве случаев именно эта центральная область является самой важной. Наиболее часто используемый режим.

3.Частичный замер. Происходит с учётом 9 % площади кадра в самом центре. Пригодится при съёмке против света или в других случаях, если фон намного ярче самого объекта съёмки.

4. Точечный замер. Происходит с учётом 3 % площади кадра в центре. Как и частичный, этот режим экспозамера подойдет, если объект плохо освещён. Наводите точку замера на объект и снимайте. На фото это объект получится нормально экспонированным.

Я бы советовал фотолюбителям по возможности снимать немного недоэкспонированные кадры, при условии, что съемка идет в RAW-формате.
В конвертере всегда можно «вытянуть» слегка недоэкспонированные области.
С переэкспонированными кадрами такой фокус не пройдет. Если в тенях информация сохраняется, в пересвеченных областях, увы, нет.

Чувствительность ISO.
Этот параметр напрямую влияет на качество получаемых снимков. Итак, чувствительность ISO – это величина, характеризующая чувствительность пленки к свету. В пленочной фотографии этот параметр зависит от того, какая пленка заправлена в данный момент в фотоаппарат. Пожалуй, главная характеристика пленки – ее светочувствительность. Поэтому на кассете стоит маркировка – ISO 100, 200, 400 или 800. Для цифровой фотографи зквивалент ISO – способность увеличить светочувствительность датчика. Но учтите, что снимая на высоких ISO (800 и выше), вы одновременно получаете и более зернистые, шумные снимки.

Почти во всех «цифро-мыльницах» есть функция подавления шума, она работает на программном уровне, использовать ее зачастую более предпочтительно, особенно, если вы не сильны в пост-обработке.

Во второй части я расскажу начинающему фотографу о режимах съемки, а также о контроле над выдержкой и диафрагмой для владельца “цифро-мыльницы”.

P.S.: Обратите внимание, что я периодически пишу статьи для новичков, предыдущие можно увидеть ниже, в разделе “Смотрите также”.

Автор текста и фото – Юрий Кривенко